Temperatura

Ciao a tutti,
qualche settimana fa avevo scritto del mio fumo bianco... alla fine guarnizione della testa sostituita come anche la pompa dell'acqua, la cinghia della distribuzione le altre cinghie e testa andata in rettifica.
Il mecca amico ha rimontato tutto (o almeno spero... ;-) ) effettivamente il ferro va bene, però ora la temperatura raggiunge livelli che non aveva mai raggiunto, prima era sempre esattamente sotto la metà ora arriva diciamo fino alla fine del disegno (scusate ma non ho pensato a fare una foto)
Stasera proviamo a misurare la temperatura con uno strumento esterno per essere sicuri che non si sia starato l'indicatore. Eventualmente fosse il giunto viscoso della ventola (io non ho mai notato che attaccasse tirando di + rispetto a quando gira normalmente) la quantità dell'olio siliconico devo trovarla a tentativi con i circa 2/3 del tubetto indicati nello splendido tutorial?

Grazie
Pigi

guarda prima il permostato.io ho il motore nuovo e rifatto da poco piu' di un anno,poi all'improvviso la temperatura andava alle stelle specialmente a marce basse e poca velocita in salita,per poi improvvisamente ricalare in piana e in discesa.a volte ,in salita e a bassi giri,mi sono dovuto fermare e sgassare pochi secondi per far calare la temperatura.lascia perdere la storia della ventola,che è di molto complicata.
io ho cambiato il termostato da me e ora va che è un gioiello.mi sembra a memoria di avere messo quello con apertura 84°,perfetto ho fatto da quel momento molta fuoristrada per funghi, caccia ecc... ecc...il manometro segna mezzo mm sotto il centro in discesa e mezzo mm sopra il centro in salita tosta con ridotte,sono contento,come stava prima era inpensabile fare quelle strade.fai attenzione alla posizione del termostato quando lo monti,anche qui sono nate un sacco di discussioni..io l'ho montato come dice "uso e manutenzione feroza"con il forettino o come diavolo si chiama a ore 12,è importante non so quanto,ma sta di fatto che quando ho tolto quello che c'era il forettino stava a ore 9,sbagliato sicuramente secondo le istruzioni della casa. occhioooooooooo   fammi sapere

Grazie mille verifico e vi aggiorno

pigi ha scritto:

Grazie mille verifico e vi aggiorno

io ho risolto definitivamente il problema temperatura (a patto di essere a posto con tutto il resto) prendendo una termostatica nuova, tagliando il "pin" che c'è nel forellino, e asolato lo stesso forellino a 5 mm esatti. Ci mette un momento in più ad andare in temperatura, ma poi stà mediamente ad un quarto di indicatore, solo in rari casi arriva a metà. E' l'unico modo secondo me per salvaguardare la guarnizione testa che, per come la vedo io, salta per le continue "scaldate" con l'acqua a 95-100 gradi.

markbomba ha scritto:

pigi ha scritto:

Grazie mille verifico e vi aggiorno

io ho risolto definitivamente il problema temperatura (a patto di essere a posto con tutto il resto) prendendo una termostatica nuova, tagliando il "pin" che c'è nel forellino, e asolato lo stesso forellino a 5 mm esatti. Ci mette un momento in più ad andare in temperatura, ma poi stà mediamente ad un quarto di indicatore, solo in rari casi arriva a metà. E' l'unico modo secondo me per salvaguardare la guarnizione testa che, per come la vedo io, salta per le continue "scaldate" con l'acqua a 95-100 gradi.

apprezzo la tua inventivita ma se la temperatura di esercizio deve stare alla meta dell'indicatore un motivo ci sara'.non credo che gli ingegneri-meccanici che hanno studiato il motore della feroza abbiano tralasciato un particolare cosi' importante e abbiano fatto le cose alla carlona.la temperatura di esercizio di un motore è importantissima specialmente un motore EFI.per questo motore(EFI) danno il termostato che apre a 84° se non vado errato mentre per quello a carburatore danno quello da (non ricordo bene)se 72°-74°.
questo è quello che penso io ciao

markbomba ha scritto:

pigi ha scritto:

Grazie mille verifico e vi aggiorno

io ho risolto definitivamente il problema temperatura (a patto di essere a posto con tutto il resto) prendendo una termostatica nuova, tagliando il "pin" che c'è nel forellino, e asolato lo stesso forellino a 5 mm esatti. Ci mette un momento in più ad andare in temperatura, ma poi stà mediamente ad un quarto di indicatore, solo in rari casi arriva a metà. E' l'unico modo secondo me per salvaguardare la guarnizione testa che, per come la vedo io, salta per le continue "scaldate" con l'acqua a 95-100 gradi.

termostato 78°, tagliato "pin", radiatore nuovo...

enricod ha scritto:

markbomba ha scritto:

pigi ha scritto:

Grazie mille verifico e vi aggiorno

io ho risolto definitivamente il problema temperatura (a patto di essere a posto con tutto il resto) prendendo una termostatica nuova, tagliando il "pin" che c'è nel forellino, e asolato lo stesso forellino a 5 mm esatti. Ci mette un momento in più ad andare in temperatura, ma poi stà mediamente ad un quarto di indicatore, solo in rari casi arriva a metà. E' l'unico modo secondo me per salvaguardare la guarnizione testa che, per come la vedo io, salta per le continue "scaldate" con l'acqua a 95-100 gradi.

apprezzo la tua inventivita ma se la temperatura di esercizio deve stare alla meta dell'indicatore un motivo ci sara'.non credo che gli ingegneri-meccanici che hanno studiato il motore della feroza abbiano tralasciato un particolare cosi' importante e abbiano fatto le cose alla carlona.la temperatura di esercizio di un motore è importantissima specialmente un motore EFI.per questo motore(EFI) danno il termostato che apre a 84° se non vado errato mentre per quello a carburatore danno quello da (non ricordo bene)se 72°-74°.
questo è quello che penso io ciao

Sisi, ma sono d'accordissimo.
Fatto stà che io non ho più bruciato una guarnizione ne avuto altro tipo di problema.
Sicuramente (ma non me ne sono accorto) si saranno alzati un pelino i consumi... una cosa tipo 0,01 km al litro... pace!

p.s. non è che la temperatura deve stare "per forza" a metà, in ogni caso meglio bassa che alta.
p.p.s. gli ingegneri-meccanici della daihatsu, non avevavo neanche previsto l'uso al quale noi "appassionati" sottoponiamo il ferro

max69 ha scritto:

markbomba ha scritto:

pigi ha scritto:

Grazie mille verifico e vi aggiorno

io ho risolto definitivamente il problema temperatura (a patto di essere a posto con tutto il resto) prendendo una termostatica nuova, tagliando il "pin" che c'è nel forellino, e asolato lo stesso forellino a 5 mm esatti. Ci mette un momento in più ad andare in temperatura, ma poi stà mediamente ad un quarto di indicatore, solo in rari casi arriva a metà. E' l'unico modo secondo me per salvaguardare la guarnizione testa che, per come la vedo io, salta per le continue "scaldate" con l'acqua a 95-100 gradi.

termostato 78°, tagliato "pin", radiatore nuovo...

quindi termostato più basso e pin eliminato (quindi il foro è da 2,5 mm invece che come il mio da 5), oltre al radiatore nuovo... sostanzialmente il risultato è il mio stesso medesimo... ottimo lavoro

Ho lasciato il forellino a 2,5.....però in colonna tende a salire un pò in fretta finche non apre il termostato....quindi al prossimo cambio liquido refrigerante o altro intervento che necessiti lo svuotamento del circuito sicuramente passerò ai 5mm

Il problema di tenere una temperatura bassa nei ferri ie comporta un'aumento dei tempi di iniezione =Carburazione grassa coseguente consumo olio benzina , usura canne e minimo che si alza per via del by pass temostatico presente nel corpo farfallato.
raggiungere in poco tempo la temperatura di progetto non è un difetto anzi un rapido riscaldamento a temperatura è un bene, mantenere la temperatura è un'altra cosa, occorre avere un radiatore pulito , un giunto viscoso efficiente e termostato funzionante
se proprio si vuole viaggiare a temperature più basse sarebbe opportuno ingannare la centralina parallelando una resistenza ai capi del sensore temperatura in modo che la centralina legga la temperetura di esercizio
comunque con i fori nel termostato nei periodi invernali si anno problemi con il riscaldamento interno soprattutto nelle lunghe discese (freddo e vetri appannati)
nel ferro installare una seconta ventola elettrica serve a poco in quanto il termostato si trova nel tratto freddo qiundi se non apre non entra acqua fredda e il radiatore rimane freddo anche se il motore bolle
se proprio volete fare una modifica mettere un termostato con portatermostato a manicotti all'uscita acqua ( sul manicotto testa e radiatore) installare la ventola con più pale (versione usa)
buon ferro

Archimede ha scritto:

Il problema di tenere una temperatura bassa nei ferri ie comporta un'aumento dei tempi di iniezione =Carburazione grassa coseguente consumo olio benzina , usura canne  e minimo che si alza per via del by pass temostatico presente nel corpo farfallato.
raggiungere in poco tempo la temperatura di progetto non  è un difetto anzi un rapido riscaldamento a temperatura è un bene,  mantenere la temperatura è un'altra cosa, occorre avere un radiatore pulito , un giunto viscoso efficiente  e termostato funzionante
se proprio si vuole viaggiare a temperature più basse sarebbe opportuno ingannare la centralina parallelando una resistenza ai capi del sensore temperatura in modo che la centralina legga la temperetura di esercizio
comunque con i fori nel termostato nei periodi invernali si anno problemi con il riscaldamento interno soprattutto nelle lunghe discese (freddo e vetri appannati)
nel  ferro installare una seconta ventola elettrica serve a poco in quanto il termostato si trova nel tratto freddo qiundi se non apre non entra  acqua fredda e il radiatore rimane freddo anche se il motore bolle
se proprio volete fare una modifica mettere un termostato con portatermostato a manicotti all'uscita acqua ( sul manicotto testa e radiatore) installare la ventola con più pale (versione usa)
buon ferro

sottolineato: quello che dici è corretto ma è un usura talmente minima e trascurabile, che su motori con già alle spalle 150-200 mila km si può considerare nulla.
grassetto: non è assolutamente vero, basta dimensionare in maniera corretta il foro (che, ripeto, è già presente nella termostatica originale) al limite posso dire che forse 5 mm è un pelo troppo, il dimensionamento corretto è di circa 4 mm.
corsivo: quello è il metodo corretto, ma a) è difficile (se non impossibile nel campo automotive) da trovare un termostato con porta termostato "da esterno" (si trovano forse per mezzi agricoli), b) tra una cosa e l'altra, ti partono grossomodo 100 euro...

markbomba ha scritto:

enricod ha scritto:

markbomba ha scritto:

pigi ha scritto:

Grazie mille verifico e vi aggiorno

io ho risolto definitivamente il problema temperatura (a patto di essere a posto con tutto il resto) prendendo una termostatica nuova, tagliando il "pin" che c'è nel forellino, e asolato lo stesso forellino a 5 mm esatti. Ci mette un momento in più ad andare in temperatura, ma poi stà mediamente ad un quarto di indicatore, solo in rari casi arriva a metà. E' l'unico modo secondo me per salvaguardare la guarnizione testa che, per come la vedo io, salta per le continue "scaldate" con l'acqua a 95-100 gradi.

apprezzo la tua inventivita ma se la temperatura di esercizio deve stare alla meta dell'indicatore un motivo ci sara'.non credo che gli ingegneri-meccanici che hanno studiato il motore della feroza abbiano tralasciato un particolare cosi' importante e abbiano fatto le cose alla carlona.la temperatura di esercizio di un motore è importantissima specialmente un motore EFI.per questo motore(EFI) danno il termostato che apre a 84° se non vado errato mentre per quello a carburatore danno quello da (non ricordo bene)se 72°-74°.
questo è quello che penso io ciao

Sisi, ma sono d'accordissimo.
Fatto stà che io non ho più bruciato una guarnizione ne avuto altro tipo di problema.
Sicuramente (ma non me ne sono accorto) si saranno alzati un pelino i consumi... una cosa tipo 0,01 km al litro... pace!

p.s. non è che la temperatura deve stare "per forza" a metà, in ogni caso meglio bassa che alta.
p.p.s. gli ingegneri-meccanici della daihatsu, non avevavo neanche previsto l'uso al quale noi "appassionati" sottoponiamo il ferro

Quoto mark, se si usa il ferro per andare a funghi o a caccia o per l'uso stradale il ferro così com'è va bene, ma per l'utilizzo che alcuni di noi ne fanno farlo girare un po' più basso di temperatura non può fargli altro che bene, io monto il 78 gradi ed è efi e ho eliminato il pin con un buchino da tre mm
La temperatura sale un pelo più lentamente rispetto al normale e di inverno comunque arriva in temperatura

l'usura a seguito carburazione grassa e temperature di esercizio basse , se per un motore con alto chilometraggio è trascurabile in quanto ormai è da rifare , per un motore rifatto è molto significativa in quanto la carburazione grassa oltre ad una combustione imperfetta con alti residui incombusti , provoca un lavaggio del velo d'olio nella canna , trafilamelto nella coppa olio diluendolo ( diventa più volatile con aumento dei vapori che vengono aspirati e l'olio in coppa di addensa, con il contributo di una temperatura bassa (sotto i 50° interviene anche il by pass che alza il minimo) puo' provocare anche dei grippaggi rigature della canna che accorciano la vita di un motore, l' impianto di iniezione basa la carburazione anche con il sensore temperatura , quindi se si vuole viaggiare con temperature basse consiglio di modificare il valore sensore con resistenza in parallelo in modo che la centralina legga la temperatura di esercizio e non corregga ingrassando la carburazione con beneficio dei consumi , il forellino del termostato originale è solo uno sfiato di desareazione , infatti è provvisto di valvolina che si oppone al senso di circolazione del liquido refrigerante ( in pratica durante la marcia è come se non ci fosse) certamente già togliere la valvolina è di aiuto, non allargherei il foro oltre i 3 mm per ovviare ai problemi nei periodi di neve e gelo ( riscontrati personalmente che con foro da 5 mm in con ambiente prossimo allo 0 la temperatura sale poco in fila e si abbassa troppo in discese prolungate o marcia a filo gas) inoltre con il foro troppo grosso si hanno sbalzi termici notevoli (dannosi per testa e guarnizione) in pratica mentre si fà un utilizzo gravoso la temperatura sale a regime ma appena si fà un trasferimento scende rapidamente ciò comporta un gioco di dilatazioni che meglio evitare
certamente non cosco modifiche a costo 0 , modificare il circuito di raffreddamento con un termostato sul manicotto a dei costi che dipendono da dove rimediamo i pezzi, io ho usato per un periodo un componete da trattore.. attualmente mi sono costruito un portatermostato da un pieno di alluminio in cui alloggiare il termostato originale.
buon ferro a tutti

Archimede ha scritto:

l'usura a seguito carburazione grassa e temperature di esercizio basse , se per un motore con alto chilometraggio è trascurabile in quanto ormai è da rifare , per un motore rifatto è molto significativa  in quanto la carburazione grassa oltre ad una combustione imperfetta con alti residui incombusti , provoca un lavaggio del velo d'olio nella canna , trafilamelto nella coppa olio diluendolo ( diventa più volatile con aumento dei vapori che vengono aspirati e l'olio in coppa di addensa, con il contributo di una temperatura bassa (sotto i 50° interviene anche il by pass che alza il minimo)  puo' provocare anche dei grippaggi  rigature della canna che accorciano la vita di un motore, l' impianto di iniezione basa la carburazione anche con il sensore temperatura , quindi se si vuole viaggiare con temperature basse consiglio di modificare il valore sensore con resistenza in parallelo in modo che la centralina legga la temperatura di esercizio e non corregga ingrassando la carburazione con beneficio dei consumi , il forellino del termostato originale è solo uno sfiato di desareazione , infatti è provvisto di valvolina che si oppone al senso di circolazione del liquido refrigerante ( in pratica durante la marcia è come se non ci fosse) certamente già togliere la valvolina è di aiuto, non allargherei  il foro oltre i 3 mm per ovviare ai problemi nei periodi di neve e gelo ( riscontrati personalmente che con foro da 5 mm in con ambiente prossimo allo 0 la temperatura sale poco in fila e si abbassa troppo in discese prolungate o marcia a filo gas) inoltre con il foro troppo grosso si hanno sbalzi termici notevoli (dannosi per testa e guarnizione) in pratica mentre si fà un utilizzo gravoso la temperatura sale a regime ma appena si fà un trasferimento scende rapidamente ciò comporta un gioco di dilatazioni che meglio evitare
certamente non cosco modifiche a costo 0 ,  modificare il circuito di raffreddamento con un  termostato sul manicotto a dei costi che dipendono da dove rimediamo i pezzi, io ho usato per un periodo un componete da trattore.. attualmente mi sono costruito un portatermostato da un pieno di alluminio in cui alloggiare il termostato originale.
buon ferro a tutti

Cavolo! disamina ad alto livello Archimede di nome e di fatto!
Complimenti!

Grazie a tutti delle risposte, il mecca ha fatto un po' di verifiche e sembrerebbe che lo strumento leggesse male la temperatura per un filo tagliato e "giuntato". Ieri ho usato il ferro spingendo anche un po' in salita e la temperatura è tornata come prima. Conto però di verificare che il giunto funzioni correttamente e che il termostato sia OK.
Pigi